摘要：
本文目录一览：1、室内外拍摄的用光技巧说明2、干货|灯光师必须知道的静物拍摄布光技巧... 本文目录一览：
室内外拍摄的用光技巧说明
利用好现有的光源
在拍摄时尽量不使用任何人工光源，而是要充分利用好现有的光源。现在许多人特别是一些“Dogma95”信徒们都不提倡使用人造光源，追求的是一种自然的、不带任何人为痕迹的影视效果。还有一个重要的原因就是处理人造光源太麻烦，对两个以上不同光源的协调是一件很费心劳神的事情。每个光源的色温、每个光源的强度、每个光源的角度都要搭配得当，是需要细致琢磨、来回推敲的。
在室外阳光下拍摄
在阳光明媚的室外，由于光线充足，会使自动光圈变得很小，光圈值一般在f11～f16上，景深度很大，因此拍摄时不必担心拍摄的景物会出现模糊现象。在这种环境下摄像机完全可以的全自动状态下拍摄。
在夏天的中午，太阳的光线最强，有时光照度可达100000 lux，色温可达10000 K以上。这时会因为光线过强而使被摄体对比度过大，色温也会偏高。在这种光线条件下拍摄，其效果往往会不如光照度稍小、晴天薄云天气的效果。这时候使用中性密度滤镜，可以把射进镜头的光线量适度减少，可以降低明暗对比度。在特别明亮的情况下，像晴天下的海滩，这种滤镜相当有用。而使用偏光镜，也可达到类似的目的。想要减少进光量，另外的解决之道就是使用较快的快门速度。
从色温和光照度的角度讲，最最理想的摄像状况，是在晴天薄云、太阳光线不那么强的室外，光照度约10000 lux，色温约6000 K左右的时候。在这种情况下拍出来的影像色彩很明亮，比在弱光下和人造光源下拍摄出来的要丰富得多。而且天空中稍微有一点薄云，光线可以得到充分的扩散，摄像者也容易把对比度把握得很好。
室外摄像时，一定要先察看好太阳的位置，然后才开始拍摄。在摄像时，虽然你希望光线越亮越好，但太阳光过强，摄像时可能会遭遇很多光线上的问题。如果顺光拍摄，你也许会嫌影调平板单调，缺乏立体感。主体如果是人物，他们可能会被太阳照得眯起眼睛;如果逆光拍摄，拍出来的主体可能会被笼罩在阴影中;而采用侧光拍摄，可能会出现主体受光面过量、被光面却出现很深阴影的现象。
解决这个问题简单又有效的办法就是增加一个反光屏— 你可以买一个特制的反光屏，也可以用白板或锡箔纸代替。在采用逆光、侧光、侧顺光拍摄时，把反光屏放在主体旁边，比主体稍微低一点，把阳光反射到主体脸上以增加主体的照度。这样做会使光线扩散的更加均匀，可以避免对比度过大、阴影过深等现象，而不会把阴影完全消除使人看起来不自然。
在低照度下拍摄
在白天，大多数室内照度在300lux～100lux之间，在这种光线条件下的摄像机，自动光圈会开到最大，致使景深过渡压缩，对焦就会困难。在长焦距的方式下拍摄特写镜头以及摇镜头时，就会出现模糊的现象。
一般来说，在室内进行拍摄时，摄像机的自动光圈的f值在4以上时，拍摄出来的影像质量和景深两者都可以得到保证，这时就不必增加照明。在拍摄特写镜头及摇镜头时，就不用担心会出现焦点不实的现象。
在照度过低的条件下进行摄像时，要得到较好的拍摄效果，最好的方法就是增加被摄主体的照度。但不一定非要增加人工光源，而是可以充分利用好现场的光线。如果光线不是太暗，如在白天300lux的室内，我们可以加一个反光屏(较亮的锡箔纸或镜子都可以)，把太阳的光线反射到被摄主体上以增加主体的亮度。这种办法也可以用在光照不足的室外对人物等较小主体的拍摄，但对于建筑物及大的景物拍摄就不起作用了，这么大的面积可照顾不过来。
另外，在低照度下进行摄像时，还可以利用摄像机自有的一些功能来提升拍摄画面的亮度。如数码摄像机的数码增益功能，在照明不足时，可以打开摄像机数码增益功能开关，以电子方式来提升画面的亮度，但是这种方法是靠提高摄像机视频放大电路的增益来提升画面亮度的，这样会使图像噪点增加、信杂比下降，是以牺牲画面质量为代价的。特别是中低档摄像机尤为明显，在使用这种功能时一定要注意。
照度越低，拍出灰色或颗粒影像的可能性也越大，对比度和信杂比会下降，色彩还原性也差。一般情况下，在晚上灯光下的室内，照度更是在100lux以下。在这种照明不足的条件下拍摄，要得到清晰亮丽的图像，当然最好是增加照明，使用以上方法就很难得到很好的效果。
使用附加光源
大多数摄像机都可以在光线很暗的情况下摄像，但其效果往往很不理想所拍出来的影像不但画面粗糙，色彩也会失真。摄像机的自动系统也会出现很多问题，要么曝光不足，要么景深太浅，自动对焦系统在对焦时，也会遭遇困难。如果增加一些摄像时的灯光，这一切都可以迎刃而解，拍摄出来的效果会好许多。
使用哪种摄像灯
1、机顶灯
摄像机的.上部，都有安装摄像灯的四角形装置。在较暗的地方拍摄时，可在摄像机上装上一个小型低功率的照明灯，加以辅助照明。这种灯要刚好适合机顶预留的空位，不需要任何连接步骤和电源就可以轻松使用。某些摄像机本身就有内置的摄像灯，少数DV摄像机还装有称为智能型的摄像灯，可以通过摄录放一体机的镜头，自动感应明亮度，如果光线不足，摄像灯便会自动开启。
附在摄像机上的灯源小巧轻便，但由于靠摄像机自身的电池供电，会大大降低电池的拍摄时间，不利于长时间工作。并且由于机上电池电量有限，灯的功率都不大、也不可能大，亮度有限。机顶照明灯的光束角度较窄，只能照亮一个较窄的区域，一般只适于小空间、近距镜头的拍摄。
2、外接摄像灯
外接摄像灯虽然没有摄像机上的灯源简单易用，但它由于是机、灯分离，摄像灯是由独立电源供电，因此功率大、照射范围广，可长时间使用。这些外接摄像灯可以在一定的视角内投射亮度很大的灯光，可以帮助主体从背景中突显出来。在人物拍摄中各种距离的要求都能满足，会让拍摄更加灵活、自由一些。
把外接摄像灯的位置设在摄像机的旁边，大约与摄像机和主体之间的连线成25°～45°斜角，这样制造出来的效果要比机顶光源所造出的效果好许多。
有些摄像灯的光束是可以调节的，可自由选择是用“泛光”还是“聚光”，称作“变焦灯”。它发出的光可以调为强力而集中的光束、也可以调为照射面较广但亮度较暗的光束，我们可以根据自己的需要随时进行调节。大多数摄像灯的前端都装有 “遮光舱门”，可以打开或是关上一部分，可以释放出面积很大的强烈灯光或范围很小的聚光灯光。
制造散光
摄像灯的灯光一般是日光色，让灯光直接照射在主体上，拍摄出来的色彩看上去最好。摄像机的白色平衡功能可以在自动模式下运行，而不用担心其它光源。因为摄像灯发出的强光会盖过任何钨丝灯泡或日光灯发出的光线，因此不会产生奇怪的颜色对比。
但如果光线太强烈，则直接照射在主体身上的摄像灯会产生非常刺眼的亮度，会使主体投射出难看的影子到背景里，而且主体人物也会因为光线直射而眯起眼睛。想要克服这个问题，最好的方法就是使用散光板。在光源和主体之间加装一面散光板，如白薄纱、毛玻璃或半透明的白纸片等挡着光线，将摄像灯的光线扩散开来，可以使照明效果变得更加柔和、自然和安详。
这种方法简单实用，不管是在室内还是在室外，都可以使用。但一定要注意，如果使用的是白纸片等易燃的材料当作散光板，请不要离灯泡太近，摄像灯灯泡发出的热量会足以引燃散光板。
如果手头没有散光器材时，可把摄像灯的角度向上调，让灯光射向主体与摄像机之间的天花板，让光线从天花板上反射在被摄主体上，而不是直接照射。经过天花板的反射，可以使光线分散开来，使光线变得柔和一点，亮度会更为平均。当然也可以使用较大的白板或锡箔纸做成的反光板，会收到同样的效果。
制造反射光时要注意，要选择白色的天花板或反光板，因为其余颜色的天花板会吸收比较多的光线，色彩也会略有失真;天花板要低、摄像灯灯光要强，否则大部分光线都会因此流失掉，因而造成亮度不足，画面人物看起来显得不自然。
三点式打光法
三点式打光法是场景中最普通的打光法，它由最亮光源(主灯)、相对于主光之次光源(辅助灯)及从主体背后的光源(背灯)三个光源组成。
1、主灯
主灯是被摄主体的主要照明来源，可在较宽的范围制造出较强的光照，因此要使用最亮的光源作为主要的灯光。主灯的位置应安排在摄像机旁边约25°～45°角的侧顺光位上，而高度要略高于被摄体，大约比主体高出10°～45°，灯头略向下倾，略带俯射状。这样的灯光照射在主体身上，才不会像架在摄像机前端的摄像灯所发出灯光那样刺眼。但是，它会使未对着灯光的那一边产生很深的阴影。
至于这种灯光的亮度大小，要看摄像空间的大小和灯光和主体的距离而定。拍摄外景时，一般用电池发亮600W～1000W的卤灯，它发出的光线强度足以应付绝大多数场面的照明。而在空间较小的室内拍摄，100W～300W也基本能达到所需要的效果。
2、辅助灯
主灯提供的光线已基本能满足拍摄照度的要求，但会使未对着灯光的那一边产生过深的阴影。而增加辅助灯的目的就是给阴影部分进行补光，缓和脸部的明暗对比。但是，也不能让它把阴影完全消除，因为阴影有助于显示出脸部的轮廓，增强立体感。
辅助灯的灯光必须比主光弱一些，位置应该放在摄像机另一边、原则上不大于30°角的侧顺光位上。
3、背灯
在你所拍摄的主体后面加背灯，目的是要将主体与黑暗的背景分离开。背灯的灯光更不能过强，不然就会变成为逆光拍摄。背灯的位置要放在摄像机正对着的方向上，也要比主体高一点，形成大约25°～60°的俯射光，照到被摄主体的上半部分上。可以描绘出人或物上半部的轮廓，和背景区隔出来。
另外，还有的在以上三点式打光法的基础上又加上了顶灯和背景灯。
顶灯的布局位置在物体的顶部，使主体成一种高光感或模仿阳光投射的效果。背景灯照亮的只是主体后面的背景，但它的灯光不可照在主体身上，同时除去主灯和辅助灯造成的阴影。背景灯的光束应该很宽，亮度要平均且不宜过高。当主体很接近背景时，就可使用这种灯光，目的是使背景与主体产生空间感或其它的特殊效果。
使用摄像灯要注意安全
1、确认灯具和电源线路没有过载。
2、将电线整理好，用胶带把电线粘在地板上，这样才不会让别人绊倒。
3、在移动的时候，将灯光熄灭可以延长灯泡的寿命。
4、大功率的摄像灯散发的热量多，不要将易燃易熔的遮盖物放在其周围。
5、手要带手套来触摸灯泡——即使灯泡已经冷却——不然会使灯泡的寿命大为缩短。调节较烫的遮光仓门时也要带手套。
6、在将器材收起前，先让它们冷却下来。
干货|灯光师必须知道的静物拍摄布光技巧
影视用荧光灯管KinoFlo可以结合使用两根或四根，并且可以获得非常好的柔光效果。它不仅是为近距离人物营造柔和光线的最佳选择，而且非常适合静物拍摄。
例如，在拍摄酒类广告时，由于瓶子的表面非常反光，因此使用硬光会产生光斑，而使用柔光布会在表面上形成白色斑点，看起来非常出戏。
此时，您可以使用KinoFlo在瓶子表面上制造线性光反射，从而勾勒出瓶子的轮廓。
怎么做？
首先，我们需要一个主光。在这里，我们使用180W LED灯搭配柔光箱，从酒瓶上方创造顶光效果。
为了使光源面积更大，光线更柔和，我们添加了另一层柔光布，在杯子和冰块的上边缘以及酒瓶的上边缘形成散射的主光效果，从而获得场景的基本灯光造型。
对于这种玻璃材料，如果直接使用相对较小的光源，则会在玻璃上形成明显的光斑，拍摄效果不是特别理想。
但是，如果使用矩形灯具，我们可以在瓶子上创建拉伸边缘效果，因此我们用软布在瓶子的每一侧放置一个KinoFlo和一块柔光布。
您可以清楚地看到，由于使用了矩形的KinoFlo和大面积的柔光布，在酒瓶的边缘上形成了白色的边缘，可以起到勾勒出瓶身线条的作用。
为了增加液体的通透感，在背景中放置了一个特图利灯。
因为特图利灯的投影效果很好，光打得很远，并且光场非常均匀，可以起到局部增亮的作用。
当您拍摄小型设备或小型LOGO时，可以使用特图利灯高透射率的强光从侧面提供局部亮度。
另一种操作方法是将柔光纸切成酒瓶的形状，然后将其粘贴在酒瓶的背面，以便背光通过柔光纸，从而使光线更均匀，但液体镜头不是那么透通透，每个人都可以尝试对比后选择。
最后，我们在酒瓶前放置了一个柔光板灯，然后使用柔光二次柔光，以增加前景的整体亮度。
在背景中，还放置了一些暖色的灯珠，以增加画面的丰富感并营造场景的氛围。
灯泡位置示意图
根据这个 布灯 步骤，就可以获得通透自然的光线效果，这种布灯思路适用于各种小中规模的静物拍摄。
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闪光灯摄影实战技巧
其实在闪光拍摄中，你有很多事情可以做。这里所介绍的几条闪光拍摄技巧既实用又易于掌握。掌握了这几个技巧，可以说能够在很大意义上改善闪光摄影的拍摄质量。下面一起来学习一下吧！
除了离机闪光需要热靴闪光连线、pc接口闪光连线或是同步闪光引闪器之外，其他几条并不需要任何额外附加设备。这样,不论是使用单反相机的外接闪光灯系统进行拍摄，还是使用便携式相机的内置闪光灯拍摄，你都可以拍摄出优秀的闪光摄影作品。
一.巧用内置闪光灯
袖珍式相机、便携式相机和中低端单反相机通常都配备有内置闪光灯，可以在拍摄中通过闪光来补充光线，以达到光线的平衡。通常人们会认为这种闪光灯可有可无，在正式的拍摄中不会发挥太大的作用。但实际上如果灵活使用内置闪光灯，同时将其内在的潜力充分发挥出来，完全可以获得意想不到的拍摄效果。需要注意的是，在使用内置闪光灯时，尤其是在镜头前安装有遮光罩的情况下，要避免因遮光罩、镜头镜筒遮挡闪光灯光线而出现黑影的现象。
使用内置闪光灯拍摄使用的光线是直接闪光，也就是说闪光光线是直接从闪光灯到达被摄对象。使用内置闪光灯时，你需要做的只是将闪光灯设置在闪光补光拍摄模式，或是弹起闪光灯直接进行拍摄就可以了。使用安装在闪光灯热靴上的外置闪光灯的拍摄光线一部分也是直接闪光。你首先要做的是准确调整闪光灯灯头方向，使闪光光线正好落在拍摄对象上，其次要设置闪光灯的闪光模式，最终实现准确闪光。如果要对拍摄效果进行精确控制，你就需要使用具有和支持TTL功能的闪光灯和相机系统。
二.反射闪光
反射闪光相比直接闪光在人像摄影上可以取得更为柔和的光线效果，你可以通过天花板或是白色的墙壁作为反光板来完成反光。来自于反射体的反光要比直接打到被摄体上的光线柔和得多，这种光线可以使人物造型更具立体感，画面更为生动。另外，在具有两个人或三个人的纵深画面拍摄中，反射闪光要比直接闪光更能使被拍摄对象取得好的照明效果。另外，反射闪光同时也能够有效防止红眼现象的出现。
反射光线的效果依赖于反射体的大小、光滑程度，反射面越粗糙，光线越柔和。正是这种通过天花板或是墙壁反射的作用，反射闪光获得了比闪光灯直接闪光更加柔和的光线效果。如果是对着天花板闪光，来自被摄体顶部的反射光线效果与多云的天气里在人物脸部形成的阴影效果非常相似。在反射闪光中，闪光灯的角度、位置、距离墙面的远近等因素都会直接影响拍摄效果，拍摄者只有在拍摄中不断积累经验，才能在最终的画面中获得满意的闪光效果。
在反射闪光摄影中，应选择浅色或白色物体作为反光体，避免使用黑色或其他颜色的物体作反射体，只有这样才能保证反射光线具有正常的色彩，使拍摄对象获得准确的色彩还原。如果使用的是黑色反光体，闪光光线会被反光体吸收,反光效果会很差。实际拍摄中除使用专业反光板以外，还可以选择塑料泡沫板、挂历、白色床单等作为反光体来反射光线。
进行反射闪光摄影，应该使用包围式曝光法进行拍摄，或使用数码相机试拍来即时检查曝光效果，以便保证最终实现画面的准确曝光。
三.使用滤色片
在荧光灯下的闪光拍摄中，照片背景会呈现出一种很难看的绿色。如果我们在闪光灯和镜头前增加互为补色的相关滤色片，就可以有效地解决这个问题。如果我们将一个30CC的绿色滤光片放在闪光灯前，同时将一个30CC品色滤光片放在镜头前，就可达到矫正荧光灯光线下物体色彩的目的。Lee滤镜的荧光灯校正系统就是一个不错的选择，这款4×4英寸的滤镜系统适合于不同色温的荧光灯源，并且配有一个滤镜Gel快速连接座，可适用于82厘米以下的任何镜头。
如果你不喜欢使用Lee滤镜套件，你可以在闪光灯前增加一个30CC的绿色滤光片，然后在镜头前增加一个可以使色彩达到有效平衡的品色滤镜。互补色滤镜具体是怎样工作的呢？当闪光灯上加上绿色滤光片后，首先可以使画面前景上的拍摄对象被经过滤色片滤色的绿色闪光光线照亮，从而使其与背景上景物的色温达到一致，当镜头前增加品色滤镜后，便可以使整个画面的色温达到平衡。但有一点需要注意，那就是拍摄对象必须在闪光灯的有效闪光距离范围之内。
另外，在闪光摄影中，在不同位置的闪光灯前面添加不同色彩的滤色片，可以使得被这些闪光灯照明的多个拍摄对象或是同一个拍摄对象在画面中呈现出多种色彩造型相重叠的画面效果。
四.帘幕同步闪光
这一技巧与具体的闪光有关。对于低端单反相机和闪光灯而言，你别无选择，闪光灯闪光一般都是在快门打开的时候进行的。而对于中高档相机和闪光灯而言，理论上讲，你可以选择在快门打开到快门关闭之间的任何时候进行闪光，实际上我们将其分为前帘同步和后帘同步。但这两者之间有什么不同呢？90%的情况下，这两者之间并没有什么区别，只是对黑色背景前的运动物体进行闪光拍摄时，比如拍摄夜间行驶的汽车或黑色背景前的舞者时，便会表现出两者的.不同。如果你使用的是前帘同步，那么在运动物体前进的方向上就会有一个光迹，而实际上如果光迹在物体的后面，感觉上会更自然一些，后帘同步的拍摄效果便是后一种。关于帘幕同步闪光的设置，一些是在相机上，一些是在闪光灯上，而有一些两者上面都有。如果你的相机使用的是前帘同步，那么你的闪光灯就是后帘同步。前帘同步有什么存在的必要呢？这是因为肖像拍摄的需要。假设你要拍摄弱光条件下一个小孩微笑的照片，你不希望错失这个瞬间，你就可以使用前帘同步，在快门刚开启的时候就进行闪光。
五.慢速同步闪光
你也许有过在一个美妙的聚会上拍摄到一张背景黑乎乎的照片的经历，这些照片缺少聚会上那种生动、欢乐的气氛。这可能是你使用了相机上自动挡或程序挡进行拍摄的缘故，这时闪光灯的闪光同步速度在1/60-1/90秒之间，这个速度太快了，难以记录背景光线下的环境细节。专业提示是，应该尽可能使用慢速同步，保证背景有足够的曝光时间来获得正确曝光。
通常情况下，你可以使用1/8-1/30秒的速度进行拍摄，而不用担心因低速而造成主体虚化，因为闪光灯的闪光速度一般是千分之几秒，足以克服主体或相机的晃动对画面清晰度造成的影响。这样慢的同步速度，可以使画面获得比程序模式拍摄更多的细节以及更好的环境气氛。
慢速同步可以有效地改善闪光拍摄效果，但是在环境光线复杂和拍摄主体运动的情况下，要慎重使用。你必须牢记，即使你使用的是相机上的手动曝光模式，闪光灯的闪光模式仍然必须是TTL闪光或自动闪光模式，否则情况会很糟。
当你使用的是低端相机，相机没有手动或速度优先曝光模式，你仍然能够进行慢速同步闪光拍摄，你只要将拍摄模式调到夜景拍摄模式就可以了，相机会自动将同步速度调低，以获得丰富的环境细节。这时的曝光速度可能在1/8秒以下，因此拍摄时必须使用三脚架。（应该留意有些相机的夜景模式在拍摄时会禁止闪光灯闪光）。
闪光同步速度是相机保证闪光灯同步闪光所需要的最高快门速度。新型相机的闪光同步速度已经达到1/125秒；高端自动对焦相机的闪光同步速度可达1/250秒。想知道你的相机的闪光同步速度，可以查看相机的使用说明书；手动相机可以查看速度转盘，闪光同步速度通常以与其他速度不同色彩的字体标识。如果你的拍摄快门速度高于闪光同步速度，拍摄获得的画面上会出现闪光白条，或者是看不到闪光。
六.离机闪光
相机的内置闪光灯都存在一个缺陷，那就是不论实际拍摄场景和光线怎样，你的闪光灯光线永远处在相同的位置，闪光效果也完全相同。大多数人像拍摄指南都建议在拍摄人像时，闪光灯光线的方向应该与相机到拍摄体的轴线方向呈45度角，这样可以使人物更富立体感，而且这种情况下拍摄对象的边缘不会出现明显的阴影。45度闪光的一个前提就是要进行离机闪光，通常离机闪光可以让你更加精确、自由地控制拍摄所需要的光线。
除了内置闪光灯，外置闪光灯可以通过机身上的闪光灯热靴和PC(闪光同步端子)接口与相机连接来进行拍摄，但是安装在机身上进行拍摄，光线的照射角度会受到很大的限制，对于拍摄对象的画面造型非常不利。如果使用PC接口连线闪光灯或是使用闪光同步引闪器来引闪闪光灯，闪光光线便可以灵活布置，便可取得非常独特的画面造型效果。
几乎是所有的主流相机都提供或支持有线抑或无线的离机闪光解决方案，用户可以根据自己的需要灵活选择。
七.闪光灯补光
在英文中，“闪光灯补光”被称为“fill flash”，字面的意思就是“填充闪光”。闪光灯补光就是使用闪光灯进行补光，在这种拍摄中，自然光或是人工灯光作为拍摄场景所固有的光线居于主导的地位，闪光灯的光线只是作为一种补充。补光闪光在实现正确曝光的同时，可以有效平衡前景与背景或者拍摄对象与背景的光线效果，使得整个画面的影调达到有效的均衡。
实际上这种闪光灯补光拍摄是在一个画面上同时进行两种光线的曝光，一种光线的曝光是环境光曝光，光线的曝光量由光圈和快门速度来决定，其中光圈控制光线的强度，快门速度控制曝光的时间；另一种光线的曝光是闪光灯光线的曝光，光线的强度是由光圈、闪光灯指数、闪光灯与被拍摄对象之间的距离以及闪光的持续时间来决定。对于后一种光线，拍摄者可以通过调整闪光灯与被拍摄对象的距离，或者通过调整光圈值来控制光线的强度，而曝光的时间就是闪光灯光线持续的时间。由于快门实际速度往往低于电子闪光的持续时间，因此通常情况下快门速度对于闪光灯光线的曝光来说不会产生什么影响。
拓展：闪光灯篇拍摄攻略
通过给画面主体打光达到更完美的曝光平衡。
很少有什么摄影附件能像闪光灯这样为你的作品带来立竿见影的变化。有不少人厌恶闪光灯，尤其是那种强烈的光线对比；也有些人是闪光灯的铁杆粉丝，逢拍照必用闪光灯。在数码相机实时回放功能的帮助下，我们大可不必对闪光灯持和前者类似的厌恶态度。
当然，把闪光灯设置成自动模式放在热靴上是不可能得到好结果的，你还需要一点点技巧。刚接触闪光摄影的人最常犯的错误就是将机顶闪光灯当做主光拍摄出光线死板、阴影厚重的照片。我们使用机顶闪灯也能达到类似的效果，这就失去了外接闪灯的意义。所以我们要尽量发挥它的功能，尽可能多地使用离机闪光技巧，打造更专业的效果。
千元左右的预算足够我们选择一款合用的闪光灯或者离机闪组合。这里，我们主要向大家介绍如何更有效地用好机顶闪光灯，最好的选择就是将机顶闪光灯作为补光使用。具体的补光方式和角度非常多样，根据不同的拍摄事物也有不同的拍摄方法，需要在实践中多加练习和思考。
闪光同步速度
设置曝光需要注意，大多数单反相机和闪光灯一起使用的时候，都存在一个快门速度上限，通常为1/200秒或1/250秒。有些闪光灯支持所谓的高速同步功能，拍摄时支持更高的快门速度。具体使用方法详见闪光灯说明书。
闪光设置
设置闪光灯时需要考虑三个主要因素：使用的光圈大小、闪光灯输出功率和闪光灯与画面主体之间的距离。在针对环境光设置曝光组合时，光圈大小已经确定，所以我们只需要关注后两点。对于机顶闪光灯来说，闪光距离取决于你的拍摄距离。
大多数千元级闪光灯输出功率都不会非常强劲，光圈f/8时全光输出的有效距离一般在三到四米左右，拍摄时一定要注意这点。接下来要考虑的就是闪光灯输出功率了。大部分数码单反都能以全自动的TTL测光方式控制闪光灯出光功率实现曝光平衡，比较适合新手使用。如果你觉得主体太亮，可以将闪光灯曝光补偿设置为-1EV；太暗，可以将闪光灯曝光补偿设置为+1EV。
手动闪光
TTL自动闪光比较适合初学者，但和所有自动设置一样，都可能造成画面主体和背景相比过亮或过暗的情况。等你觉得自己已经能玩转闪光灯的时候，不妨开始尝试手动闪光设置，以得到更加一致的结果。手动闪光控制需要一定练习，还需要反复研读闪光灯说明书，在后面板上学习如何根据被摄对象距离设置闪光灯输出功率的正确做法。
刚开始尝试手动设置时，也许你很难辨别不同选项对拍摄结果的影响。那么不妨在时间充裕的时候，循序渐进地研究。将相机设置为手动模式后，一次只改变某一设置，然后观察改变该设置对曝光的影响。
单反相机拍摄灯具店的灯饰要怎么设置
1、拍摄单个灯饰时，最好将周围的灯也打开，使环境光增亮。要使用大光圈、慢快门拍摄。另外如果拍摄节能灯一是要将白平衡调到荧光灯模式，另外快门速度一定要慢。因为荧光灯是靠气体放电照明的，有一定频闪。
2、夜景的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数人在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。 这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，现在的数码相机都拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。 在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。2、夜间风景摄影 夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。 通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。 当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。 举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/30秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。
如何拍摄灯具
方法：
1，黑色背景最容易突出灯具本身，但是用和灯光颜色相近的颜色背景，照片会比较和谐，例如橙红色灯就用淡橙色背景，蓝色灯就用淡天蓝色背景或白色背景等。
2，如果灯具不是靠得太近或颜色太过杂，大可不必使用背景，只要保持相机所在地没有光线射出造成反光，灯具本身的光就会被突出。
3，最好不要用珠宝灯，本身会发光的灯具被珠宝灯照射会造成反光，影响灯具本身形象。
4，四周比较暗的话对灯具本身摄影没影响，改用M档，使用大光圈，三脚架，近焦距，适当调节曝光时间就会有很好的效果，噪点多的话，是因为ISO过高了，调节ISO不要超过400即可。
5，如果没有能自由调节的相机，建议把相机测光模式改为点测光，焦距拉近即可。
灯光摄影技巧
灯光摄影技巧
在人像摄影灯光照明中,不同的布光方法可以营造出各种气氛的效果。下面要为大家分享的就是灯光摄影技巧，希望你会喜欢！
灯光摄影技巧
1. 一个柔光灯
A：柔光灯
这是最简单的布光方式，也是我自己最常用的，只需要一个柔光灯就可以。放到模特的左、右任意一侧即可，柔光灯要放到比模特高一点，从上方45度角方向打下来。
2. 加亮
A：柔光灯，B：反光板
如果觉得只用一个柔光灯太暗的话，可以放一个反光板在主灯的对面。折射部分光线，让需要突出的细节部分拍摄得更清晰，将整个主体加亮。
3. 加强对比
A：柔光灯，B：黑色反光板
使用反光板的目的是增加亮度，而使用黑色反光板则相反，枝术上来说它的作用不是反光，所以你也可以称之为“减光板”或“吸光板。使用黑色反光板的原因是要降低主体一侧的亮度，让照片的对比效果更突出。
4. 背光式
A：柔光灯，B：背灯
如果想为照片加入一点不同的效果可以使用背灯，突出模特头发的层次，同时高光也可以突出模特的身材。
5. 侧光
A：柔光灯，B：侧光
柔光灯的强度应该比侧光强，侧光可以为模特正面补光，减少明暗对比度。
6. 三灯
A：柔光灯，B：颜色侧灯，C：颜色侧灯
在模特身后加上两个不同颜色的灯光可以为照片做出特别效果，非常适合拍摄时装时使用。
实用摄影灯光技巧
观察光源
现实生活的照明光源大体上可以划分为自然光和人光灯两大类。自然光中具有代表性的是太阳光。人工光中有钨丝灯、日光灯、公路上的水银灯。
在影视灯光领域中，影视场面有必要明确和设定“光源”环境。特别是人工光源的场合，是钨丝灯还是日光灯?不同的设定所产生的气氛完全不同。
我们来看这个场景(下图1.2)前景有三条马路，两侧马路是蓝色的，中间的马路是黄色的。选在这个地方拍摄，如果光源不确定，稀里糊涂地拍摄一个一个镜头，连接起来会乱七八糟，发生跳光现象。
色温
色温是一种表达“有色光”的方法。
最通俗的解释，色温就是“光的颜色”。低色温是红色的，高色温是蓝色的。
最通俗的解释，色温就是“光的`颜色”。低色温是红色的，高色温是蓝色的。
生活中的光线都具有偏色特征，称“有色光”，只是人们已经养成习惯把“有色光”看成“无色光”。任何人都无法看到“有色光”，即使戴上有色眼镜，一旦佩戴时间长了，适应后也会感到没有颜色，对这个世界的光影仍然“感到正常。
我们拍电影需要一个稳定的”有色光”，不然拍到影像一会红颜色，一会蓝颜色，没法欣赏。一般我们选择稳定的“有色光”，有高色温光源5500k和低色温光源3200k这两种。于是制作灯泡的商人就制造了用于拍摄电影的两种灯泡。随着影像文化的普及，高色温光源5500k和低色温光源3200k作为两个标准也渐渐普及，成为影视常识，并且利用这个“常识”可以玩弄一番“光色”，给影像添加味道。
高色温光源5500k
太阳光直接照射的情况下，大约是5500k的色温度。这种光叫“日光”，所谓“阳光直射”、是太阳直接照射时的色温度。多云天气，日光通过云层时，色温温度大约达到6000k以上。
低色温光源3200k
钨丝灯的光源的基本色温是3200k，但是灯泡长时间使用会老化，其色温就会降低一些。
实际生活中的光源很微妙。日光灯可分为白色、昼日色。在影视制作中那些比较专业的日光灯，以A的数量来评价荧光管，AAA表示级别高，称为3A荧光管。其色温比较好，大约是4500-4800，这些色温值，因灯管寿命和清洁等因素会有所变化。
正常光源的概念
摄影的“正常光源”概念，是指通过校正“有色光”，可以正确还原物颜色的光源。例如数码摄影机能在自动白平衡设定之后可以把“有色光”自动校正成为“无色光”。
玩弄色温度(WB)
在数码摄影中可以利用色温特征来再现特定的光源，这是色温运用的技法。具体作方式是在调整白平衡时，用偏暖色的白纸作为“白标准”来拍摄，摄像机会偏向冷色调，同理，用偏蓝的白纸作为“白标准”来调整“白平衡”，摄像机会偏向暖色调。也可以在制作后期通过电脑来调整画面的颜色。
如果想再现月光的味道，可以依靠照明来表现，照明光线比摄像机“白基准”色温提高1000-2000K、颜色会发蓝。画面带有蓝的色调，可以明白地表达夜晚气氛。
如果你想要再现爱迪生电灯泡那种橘黄色的感觉，例如场景为饭店、酒吧等这些场所的布光，可以把“白基准”色温降低500k左右。如果设定场景为商品展现厅也要降低色温。事实上，许多高档商店内部安装调光设备，把照射商品的照明降低一些色温来吸引顾客的眼球。专家认为：用橘黄色光线作为记忆色来展现商品其效果最好。
布光本意
打光是保证必须的光亮
在光亮不足的环境下不能随心所欲拍摄。灯光可以提高环境的亮度，保证必要的感光度。
打光是促使颜色鲜艳
影像的颜色和拍摄时充足的光照有不可分割的关系。要是没有充足的光亮，无法指望颜色饱满。要是暗处没有基本光照，所拍出的影像就会黯然失色。
打光是视觉创意
导演对光效的设想是一种场面调度，称“视觉诱导”，光线的安排是不可缺少的。灯光可以改变所拍摄的事物，并且让观众对现有的生活印象由灯光来决定的。
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